目前大家應(yīng)該是對長沙百年老店（一碗難求的老長沙餛飩）比較感興趣的，所以今天好房網(wǎng)小編CC就來為大家整理了一些關(guān)于長沙百年老店（一碗難求的老長沙餛飩）方面的相關(guān)知識來分享給大家，希望大家會喜歡哦。

長沙百年老店（一碗難求的老長沙餛飩）

古時候的講法：餛飩由于面包皮包得嚴(yán)實，沒有七竅，故而取渾渾噩噩之意，叫混沌，當(dāng)時跟水餃沒什么區(qū)別，直到唐朝才根據(jù)皮的厚薄區(qū)別開來。

全國各地都有餛飩，四川叫“抄手”，安徽喊“包袱”，廣東叫“云吞”，福建叫“扁肉”，新疆的名字最有意思，叫“曲曲”，而長沙過去叫“餃餌”，現(xiàn)在的湘潭還有東升餃餌店，是個百年老店，看來湘潭和長沙的老味道還真有著千絲萬縷的聯(lián)系。

餛飩無論叫什么，都是皮包肉，有的地方皮薄些，有的地方皮厚些，福州用肉捶打成皮，包出的餛飩叫“肉燕”。餡都是肉，新疆一定是用羊肉，江浙地區(qū)喜歡放些薺菜，大部分地區(qū)都是三起三落煮出來，有些地區(qū)也會蒸和炸。

第一次聽到餛飩這個詞來自長沙俚語：寶里寶氣恰荸薺，神不能通恰餛飩。具體是什么意思不太曉得，估計單純只是為了押韻，但餛飩兩個字能和我最愛的荸薺擺在一起，想來也是人間美味。

小時候家里沒人包餛飩，出去吃的機會也不多，也不記得是哪一年，在一個路邊攤檔吃到人生第一碗餛飩，只一小碗，滾燙鮮香，好過癮。

▲陳新畫作

據(jù)說過去長沙餛飩都是挑擔(dān)子賣，一個小小的碗，裝五六七八個，鳳尾菜自取少許，出鍋后一瓢滾湯，滴兩顆麻油，熱氣騰騰，那畫面很有煙火氣，我沒有見到過，所以只能請年紀(jì)更長的新哥憑記憶畫兩幅。

▲陳新畫作

跟幾個長沙本地老饕討論什么叫一碗好餛飩，意見基本統(tǒng)一：花時間慢慢煨一鍋筒骨湯，薄薄的搟些好皮子，買最好的肉，肥瘦相間細(xì)細(xì)的剁了，調(diào)得干稀適中，選幾顆好胡椒現(xiàn)磨，豬油是長沙人最愛，自然越香越好。至于麻油和鳳尾菜，眾說紛紜，有說愛的必須要放，有說搶味寧愿不放的，我覺得都有道理。

其實我認(rèn)為，長沙人對餛飩的要求還有個硬指標(biāo)，就是“順滑”，這就導(dǎo)致我們對皮和調(diào)餡有要求，皮絕不可以厚，餡不可以干硬，餛飩?cè)绻€要嚼就沒意思了。

餛飩的包法也會影響口感，主流包法一般有三種：元寶，縐紗和金魚，元寶包出來像餃子，金魚包出來拖著個尾巴，縐紗的在長沙最常見，皮陷入肉中，皺巴巴的，文雅的說法像縐紗，我看像腦花。雖然這種包法最聊撇，但也最順滑，很合適長沙人喜歡的口感，雖說是聊撇的包法，中間還是有技巧，各家依然有差距。

吃餛飩心急不得，連湯舀出一顆，把脖子伸得老長，輕輕的吹一吹，再湊近了吸溜到嘴里，抿一抿嘴，肉、面、和湯就都進(jìn)了肚里。

現(xiàn)在的長沙，有些粉店也會有餛飩，寂寞的躺在一旁，是個搭頭，味道基本上都是狗尾續(xù)貂之作，不吃也罷。

要吃好餛飩，還是要找專門的餛飩店，本來少之又少，而且要些名頭，來來回回詢了許多人，最終也只得到六家，約上幾個長沙老饕，每家都去看看，花了兩天，吃得昏天黑地。

一同前往的有屈強，富剛，陳新和馬桶，分別是長沙娛樂業(yè)巨子，藝術(shù)家和文化人，保證是土生土長的老長沙，保證年逾不惑，畢竟探尋老長沙的味道，還是需要老炮。

第一站 長坡餛飩

這個店也有近二十年歷史，在南湖路邊，如今名聲大得很，掌舵的是個年輕人，叫凌志，據(jù)說手藝是跟個老師傅學(xué)的，餛飩端上來溫度很好，肉也細(xì)膩，皮子里沒放堿，湯一喝就知道花了時間，濃郁鮮香，絕對是六家里最好的湯底。為了保持胡椒的香味，每桌配了研磨器，現(xiàn)磨，干辣椒鳳尾菜都有，是一碗不錯的餛飩。

凌志說他并沒有太多秘訣，買好點的肉，訂薄些的皮子，湯多熬些時間，調(diào)味料用貴點的，僅此而已，也是，對于一碗餛飩，真把這些做到了，即便沒有老人傳下的技術(shù)，也不會差。

第二站 啟哥餛飩（芯寧餛飩）

非常感謝屈強帶我來這家下麻園嶺極不起眼的小店，店家見我們幾位來者不善，使出了看家本領(lǐng)，一碗餛飩下得清清澈澈，鮮美無比，要什么有什么，相當(dāng)均衡，當(dāng)家的不曉得從哪里摸出一小包胡椒粉，神神秘秘的要我們放，哦喲，辛辣醒神，真的是畫龍點睛，吃得在座的贊不絕口。

據(jù)老板介紹，芯寧有二十多年歷史，冬天用鳳尾菜，夏天用排冬酸菜，他家過去餛飩湯和粉湯用兩種湯，餛飩湯更清澈，我們都不知道還有這種講究。

第三站 老阿媽妮餛飩

阿媽妮餛飩曾經(jīng)在長沙聲名鵲起，這是老長沙餛飩的悲哀，這種海南餛飩餡極大，全部是肉，當(dāng)年是要排隊的存在，大批夜場歸來的年輕人是阿媽妮的忠實擁躉，而我一次都沒去過，就因為它不是長沙味，我曉得那種肉大又有海鮮的味道，但并不喜歡，既然吃餛飩，就不求肉多，要肉多就吃餃子了。

之所以來這家，一是陪幾位老炮兒回憶當(dāng)年，二是知道它為長沙本地人做了許多改變。果然，有酸菜，也有麻油，還有小肉餛飩，原本在海南，餛飩要求清爽，湯底甚至是清水的，在長沙，也變成了濃郁骨湯。實話實說，味道肯定是ok的，不然長沙人豈會買賬。

第四站 雙燕樓

馬不停蹄到了北正街雙燕樓，這是我一度認(rèn)為不可超越的店，隔三差五會想它，只要不瘋狂放味精，雙燕樓還是長沙餛飩之王。

雙燕樓的餛飩是有多種碼子可蓋的，公平起見，只點了四碗基礎(chǔ)款：鮮肉餛飩，免味，路過明檔時，看到湯鍋里漂著四五只整雞，心里很安慰。

其它幾位去照相了，我在位子上焦急的等，活像這家百年老店是我開的，生怕它丟了我的臉。餛飩是沒問題的，畢竟是有傳承有底蘊的店，底湯，肉餡，皮和包法都很厲害，酸菜也極講究，我甚至吃出了四川芽菜的味道，很特別。

富剛和屈強還是找到了岔子，店里沒有干辣椒，湯也不燙了，這是硬傷，雖可以解決，但不可原諒。

第五站 老擔(dān)餛飩

太平街口的這家店是郭江指導(dǎo)開的，老郭到底是個敏銳機智的餐飲策劃人，所有老長沙元素老擔(dān)都具備了，好麻油，好鳳尾菜，堿水餛飩皮以及店門口那副餛飩擔(dān)子，甚至還搞了根棍子滴麻油，相信沒人敢不承認(rèn)它的長沙基因。

下餛飩的外地人大媽一動手就被強哥抓了個正著，餛飩還沒下就把麻油點在碗里，一定不是最佳時期，對不起芝麻本麻。老擔(dān)的這碗餛飩再過幾年也許會更好。

第六站 粹記小吃店

粹記也經(jīng)營粉面，我看他家為粉面的那點榨菜絲清清爽爽，就曉得老板是個講究人，老板感感一米八五，帥得該死，我問他為什么給店子取名叫粹記，搞得像個香港的牛雜館一樣，感感說他想做些純粹的事。

感感的這碗餛飩的確也是純粹，干干凈凈漂漂亮亮，用一只小碗裝著，沒有一絲敗味，胡椒現(xiàn)磨，哪個都不會說這碗餛飩有問題，像這樣一家開在伍家?guī)X居民區(qū)的小店，能夠做出如此像樣的一碗餛飩，跟老板干凈的個性是分不開的。

走完這六家，我問各位老饕為什么老長沙的餛飩?cè)绱嗣牢秴s難尋幾家，大家給出的理由無非兩個：餛飩費時費力利潤薄是為其一，最主要是長沙人更愿意把餛飩當(dāng)小吃，是睡前的一碗宵夜，是酒后暖胃的良品，缺乏日間市場的單一小吃，很難遍地開花。

不管長沙人是否將餛飩當(dāng)作正餐，我們都不能否認(rèn)，一碗鮮、燙、香、滑的老長沙餛飩是不可替代的美味，長沙街頭巷尾的這餛飩六君子，就如同六位頭戴斗笠，身著斗篷的俠客，風(fēng)里雨里抱著劍，低頭佇立，與其說他們在等待著什么，不如說他們在堅守著什么……

本次比革鯨探店不做排名，并非分不出高下，只是如今街面上拿得出手的店家寥寥無幾，談一論二似乎并無必要，其實記載的六家都可以一去，大家且吃且珍惜吧。

如果還有遺漏的高手，請各位在評論區(qū)告知。

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